::Un petit coin de banquise::

Pas mal de projets en cours, mais pour lesquels je ne peux pour le moment rien dire ^_^' D'où le silence ici, mais ce n'est pas pour autant que je chôme ! Je devrais pouvoir poster quelques aperçus la semaine prochaine.

J'ai une copine qui tient un blog où elle raconte tous ses essais de fabrication, couture et autres tentatives de bricolage : ça s'appelle "Sakiko Jones n'a peur de rien... grossière erreur"... C'est très sympa, et je suis un peu dans le même état d'esprit en ce moment : je teste plein de choses, je regarde à droite et à gauche des techniques que je n'ai encore jamais utilisées mais qui me tentent bien... On verra ce qui arrivera à terme. Pour le moment, j'ai reçu mes outils pour le cuir, j'ai fait un test de moulage plutôt concluant, mais un ami cordonnier que je suis allée consulter m'a redirigée vers un autre type de cuir. Il faut donc que je reprenne le projet proprement, mais ça avance, doucement mais sûrement. Pour le moment, pas de photos car ce n'est pas très parlant, mais dès que j'aurai un peu avancé, j'en mettrai.

En attendant, j'ai découvert par hasard ce filme qui devrait sortir prochainement : "The Clocwork Girl", un film d'animation steampunk adapté d'un comics. Ca a l'air super beau et j'aime beaucoup l'ambiance donnée sur le site. Après, ça ne fait certes pas un bon scénario, mais bon, à suivre !

Cela fait un moment que j'hésite à me jeter à l'eau pour tenter de bidouiller du cuir. Je trouve ce matériau fantastique, mais je n'ai jamais osé me lancer, de peur de "mal faire". Au final, j'ai acheté des coupons de cuir aux puces pour me forcer à me jeter à l'eau. Et donc voilà un premier projet sur les rails ! Reste à espérer que j'ai bien acheté du cuir à tannage végétal (et pas au chrome) sans quoi je vais avoir du mal à le mouler ou le faire durcir... Mais bon, sur le coup je ne connaissais pas la différence... Il sera toujours temps d'en acheter un autre morceau qui convienne ^^

En attendant, j'ai commencé le projet en essayant, pour une fois, de ne pas brûler les étapes pour faire ça proprement. Donc, première étape, le concept. Histoire de commencer facile (ahah) j'avais envie d'un gantelet de cuir. Articulé et tout, parce que c'est trop classe. On avait déjà fait des tests avec du lino et des rivets, ce n'était pas si difficile alors hop, c'est parti. En option, je me donne la possibilité de mettre des "plaques" ou éléments amovibles sur le gantelet pour pouvoir l'utiliser dans différents types de GN (médiéval pur, fantasy, steampunk etc...) en personnalisant ces pièces au coup par coup, mais en gardant une base unique pour ne pas refaire 15 gantelets différents.

Deuxième étape, le patronage, histoire d'éviter de gâcher trop de cuir. J'en suis là pour le moment. Avec du carton fin (boites de mouchoirs, boites alimentaires type farine, purée, desserts etc...), je découpe les pièces une à une en les posant directement sur mon avant bras et ma main, ce qui permet de les ajuster au poil, et de faire des corrections si en avançant on se rend compte que la pièce est trop courte ou trop longue à certains endroits : facile de redécouper ou de refaire une pièce similaire corrigée en utilisant la première comme patron. Au moins, ça ne coûte pas cher, et ça débuggue l'ouvrage. Avec une bonne boite d'attaches parisiennes, on relie les pièces au fur et à mesure, ça permet de simuler les futurs rivets, et de vérifier que les articulations fonctionnent correctement.

Voilà où j'en suis pour le moment :

L'étape de patronage n'est pas encore terminée car je veux compléter encore toute la "déco" de plaques supplémentaires sur le dessus, mais en tous cas, la structure de base, fonctionnelle, est là. La suite quand j'aurai avancé (et surtout racheté des attaches parisiennes, là je suis en panne technique) !

Et sinon, entre deux siestes et les courses pour finir le trousseau du Mogwaï "ocazou", je travaille sur du graphisme d'interface et globalement des visuels pour le projet d'un coupaing. Même que j'ai le droit de faire du teasing, il est trop bon. Malheureusement, je n'en montrerai pas beaucoup, puisque l'effet de surprise se doit d'être gardé, mais bon, je ne chôme quand même pas : faut bien occuper ses journées à la maison ^^

Aha. La prochaine fois que je dis que je profite des vacances pour être plus active sur le blog, mettez moi un taquet. A chaque fois c'est pareil, au final, je prends de vraies vacances de tout, même du blog.
Il n'empêche que je ne fais pas pour autant rien du tout, et que du coup, je peux au moins vous montrer que nous avons bien avancé sur notre terrain de Mordheim (voir les précédentes étapes et le tuto par ici).

Et donc, nous avons commencé la troisième plaque de notre terrain, pour laquelle, cette fois, nous avons voulu mettre un peu plus de relief. Après tout, maintenant qu'on a appris à faire de beaux terrains plats, autant corser progressivement le tout. Nous avons donc choisi de faire un espèce de port putride, avec une amorce de canal, et une partie de la plaque en plus en hauteur.

Voilà donc un petit Step by step, mais toujours en Work In Progress, de cette 3e plaque et de tous les petits à côté que nous avons faits en parallèle.

1/Collage des plaques de Stérodur et gravage des pavés.
Cette fois, nous avons pris, comme pour les précédentes, une plaque de 3cm d'épaisseur en 60x125cm, mais nous l'avons complétée avec une plus fine en dessous et une plus épaisse au dessus : la plus fine sert d'assise globale, et fera le niveau 0 de l'eau. Par dessus, on colle la traditionnelle 3 cm, découpée pour prendre la forme que l'on veut donner au port, et là dessus, on recolle la plus épaisse (6cm) pour faire une zone de quartier plus haute (accessoirement, 6cm, c'est la hauteur d'un étage de bâtiment, ce qui va nous permettre par la suite de faire des bâtiments à cheval sur deux niveaux pour complexifier un peu le tissu urbain). Le gros éboulis est dégrossi dans la masse de la plaque épaisse pour une solidité optimum et le moins de fissures possible. Ensuite, on a rajouté quelques pierres sculptées en stérodur pour donner un peu de relief à l'éboulis et hop, on colle le tout, puis passe au gravage des pavés, selon la méthode indiquée dans les précédents tutos.




2/Si vous avez bien suivi, nos précédentes plaques étaient toutes simples, à 3cm d'épaisseur, mais la nouvelle a reçu une plaque plus fine en dessous... Du coup, si nous posons nos anciennes plaques à côté de la nouvelle, rien ne va plus, nous ne sommes plus de niveau. Nous devons donc surélever les deux plaques que nous avons déjà faites si nous voulons pouvoir jouer sur les 3 en même temps. Nous glissons donc une plaque fine sous chacune des deux plaques d'origine (admirez l'aide de Bestiole).



Puis nous les collons à la colle à bois, en les laissant sécher plusieurs heures avec du poids pour que ça prenne bien. Nous espérons également que cette manipulation nous permettra de diminuer la courbure naturelle qu'ont prise les deux premières plaques : le fait de graver une face détend complètement la rigidité globale de la plaque et fait bomber le stérodur. Ce n'est pas énorme, la flèche doit être d'environ 5mm, mais c'est tout de même un peu frustrant de ne plus avoir son terrain bien plat.




3/Le sablage.
On reprend la même technique que précédemment et encolle à la colle à bois toutes les zones non pavées destinées à représenter de la terre brute, puis on recouvre de sable grossier comprenant des petits cailloux, et, une fois sec, on retourne la plaque pour vider le trop plein..






4/La sous-couche.
On se souviendra que le stérodur n'aime pas du tout les peintures acryliques et autres vernis, donc on les sous-couche soigneusement à la peinture à l'eau. Première couche de blanc (mine de rien, c'est looong la peinture en fait^^') :


Puis deuxième passage, et on en profite pour passer un coup également sur les tranches des autres plaques qu'on vient de surélever :






5/La couleur de base.
Une fois votre sous-couche bien passée (on ne doit plus voir la couleur originale du stérodur), on pose la couleur de base. Du noir pour l'essentiel de la plaque.


On en profite pour reprendre au pinceau fin tous les petits éclats subis par les deux premières plaques qu'on n'a toujours pas vernies car on veut faire des tests avant pour ne pas tout gâcher avec un vernis pourri.



Et un coup de vert glauque pour le canal et le port.



Attention à soigner un minimum la jonction entre la pierre et l'eau, le vert et le noir.


Si besoin après le premier passage, repassez une couche de peinture très diluée pour forcer la couleur à rentrer dans les trous des pavés (c'est un peu galère, j'avoue). Nous avons dû mettre une seconde couche de noir et trois couches de vert pour un rendu propre.

6/Le brossage gris.
Une fois que tout est bien sec (le mieux est d'attendre une journée entre chaque passage de peinture pour être certain que rien ne bave...), on peut passer au brossage. Technique toujours identique aux précédentes plaques (pinceau sec très peu chargé en peinture qui brosse délicatement les pavés, laissant la peinture plus claire s'accrocher aux reliefs), je mets la troisième plaque à côté de ses petites sœurs pour essayer de retrouver la nuance de gris la plus proche possible de ce qu'on avait obtenu sur les autres.







Ce qui nous permet également de nous rendre compte que le fameux bombé des plaques dont je vous ai parlé un peu plus haut pose problème : le niveau n'est pas non plus parfaitement aligné avec notre nouvelle plaque. Les deux premières ont une courbure similaire puisqu'elles sont gravées sur toute la surface de manière identique, mais cette nouvelle plaque est différente : on a moins de surface gravée. Et du coup, il faudra qu'on prenne en compte ces 4 ou 5 mm de décalage pour la suite des opérations : nous avons prévu de traiter la jonction entre la plaque 3 et les autres, au niveau du port, par un ponton de bois, pour masquer la tranche de l'autre plaque qui n'est pas gravée. Il faudra donc que le ponton soit légèrement plus haut pour masquer le décalage.

7/La couleur de base des zones sablées.
Je n'ai pas pensé à prendre de photos spécifiques de cette étape (en même temps, ce n'est pas bien compliqué), mais j'en avais parlé dans les précédents tutos... Donc, bêtement, on met une couche de marron foncé sur toutes les zones sablées, comme vous pourrez l'apercevoir sur les photos suivantes.

8/La déco, les détails.
La plaque n'est pas encore terminée, mais nous devons avancer sur les détails avant de finir le gros du boulot : pour pouvoir poser les nuances de couleur dans l'eau ainsi que la texture flotte en elle-même, nous avons besoin de savoir comment nous allons positionner les pontons (l'eau change de couleur suivant sa profondeur, et n'a pas le même rendu autour d'un poteau). Donc il faut que nous les réalisions avant de pouvoir poursuivre les gros travaux (oui bon, on en profite pour continuer en parallèle un petit bâtiment que nous avions commencé déjà avant).



Je place des marqueurs en papier pour voir un peu l'organisation des pontons pour qu'il y en ait suffisamment afin de pouvoir jouer dessus tout en laissant un passage pour de petites embarcations qui voudraient rallier le port ou le canal.



Les pontons sont entièrement réalisés en balsa, qui est tout de même un bonheur à travailler, malgré son prix exorbitant : on peut sculpter les veinures du bois pour un rendu plus réaliste, le tout au petit cutter et sans effort (il faut juste de la patience).



Dou prévoit également un bateau à demi coulé, réalisé sur petits socles indépendants, que nous peindrons en même temps que l'eau du port pour un rendu identique, mais qui pourra du coup être déplacé sur le plateau de jeu pour permettre de sauter d'un ponton à l'autre par exemple.



On poursuit aussi le bâtiment, histoire d'avoir des choses à mettre sur nos grandes plaques gravées mais néanmoins vides.



Et voilà l'état d'avancement hier midi :



Depuis, j'ai fini les pontons, mais je posterai la suite un peu plus tard, une fois qu'il y aura un peu plus de matière à vous montrer (peinture des boiseries, de l'eau, brossage des zones sablées, flocage des zones herbeuses etc...).


En attendant, Dou, lui, s'est occupé aussi et a commencé notre futur terrain de Bloodbowl (site du jeu vidéo qu'ils ont sorti après coup par ici)... Car oui, nous nous remettons aussi à ce jeu stupide mais énorme.



A suivre donc !

Voui, alors n'étant pas super satisfaite de mon précédent test, et débordant en ce moment de motivation, j'ai recommencé en partant cette fois d'une base photo. Non parce qu'après tout, il faut arrêter d'être prétentieuse : la lumière, c'est compliqué, je n'ai pas la science infuse, autant s'entraîner d'abord avec une base réelle avant de vouloir tout inventer, non ?

Donc, deviantart est mon ami, je trouve une photo qui me plait bien (je mettrai le lien à la fin pour ne pas avoir trop la pression pour le moment en vous la montrant), et c'est parti mon kiki, on prend les mêmes et on recommence. Sauf que cette fois j'ai bien coché la case de contrôle de la pression de ma brush >_<
Voui, parce que comme une quiche, j'avais lu le tuto de Boo en diagonale et j'avais raté cette étape. Et ben du coup, c'est vachement plus agréable en fait. Bizarre hein. Breffle, là, je me fais vraiment plaisir, je teste des trucs, et ça prend forme tout doucement. Le but étant, pour la première fois de ma vie, de réussir à faire une colo qui tienne la route et me permette de retirer la line. Ouip, carrément, je suis une oufzaure moi.

Et donc voici le début de mes tâtonnements, humblement. Pour le moment, je dirais 1h/1h30 de taf dessus, et c'est loin d'être fini. Mais je papillonne un peu partout, essaye plein de trucs différents, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée ^^'. On verra bien.



La suite plus tard !

Encore un petit WIP Mordheim... Nous avons commencé des bâtiments pour compléter le set compris dans le jeu de base, pour complexifier un peu les formes urbaines. Après test, ça nous permet d'avoir du jeu beaucoup plus intéressant au niveau des angles de vue, et puis, quand même, ça a plus de tronche que les bâtiments tout carrés de la boîte de base. Pour le moment, les bâtiments sont montés, les parties en stérodur ont reçu deux couches de peinture blanche pour les protéger (comme pour les plaques de pavés), et les tranches de carton plume en mousse ont été protégées par deux couches de colle à bois, tout ça dans le but de pouvoir faire une sous couche globale à la bombe noire sans faire "fondre" quoi que ce soit (ce serait un peu dommage quand même). Prochaine étape plus tard (oui, ce serait bien qu'à force on arrive à les terminer ces bâtiments, et à ne pas s'arrêter après l'étape "sous couche" comme à chaque fois ^^' ).

Hop, voilà une nouvelle étape : j'ai allégé un peu les ombres du visage et foncé/désaturé le fond. Je trouve que l'ensemble fonctionne déjà mieux, mais il y a encore du réglage à faire... J'aimerais essayer de donner une impression de lumière venant des plantes, mais je ne sais pas si je réussirai...

Bon, déjà, bonne année à tous ^^ Merci beaucoup pour tous vos petits mots, ça m'a fait très plaisir. Ma carte de vœux n'est pas encore terminée, j'ai fait trois version différentes, et aucune ne me satisfait. Il va donc falloir patienter encore un peu, désolée... Mais après tout, j'ai encore jusqu'à la fin du mois, non ?

A côté de ça, j'ai mis à profit les vacances pour terminer (enfin) notre terrain de Mordheim. Vous vous souvenez sûrement des débuts de ce gros projet, commencé, hum, en Août déjà.Il est enfin bouclé, et je suis vraiment fière du résultat. Je partage donc avec vous les dernières étapes de sa fabrication, pour les éventuels courageux qui voudraient se lancer.

Donc. La dernière fois, nous nous étions arrêtés à la partie "gravage de pavés", vous savez, le truc long et fastidieux, et le sablage des zones non pavées. Bon. Après encore quelques soirées passées dessus, la deuxième plaque a enfin été terminée. Au total, j'estime à 45-50h le temps de gravage ^_^'. Ceci étant fait (le plus dur est passé !), vous êtes fier et soulagé. Vous pouvez à présent attaquer la peinture.
Le stérodur, votre plaque de base, est un matériau fantastique à découper et graver, mais dès qu'on parle de colle ou de peinture, il y a un os. Car on ne peut pas utiliser n'importe quoi. Les sous-couches classiques en bombe attaquent la plaque, la faisant fondre (c'est une sorte de polystyrène). Et les peintures plus classiques ont un mal de chien à accrocher sur la surface semi glacée. Il faut donc ruser.
La solution que nous avons glânée sur le net est de faire une première sous couche avec de la peinture blanche pour intérieur. Après un test, ça ne "bouffe" effectivement pas la plaque, mais il faut au moins deux couches pour que ça tienne bien.



Tirez bien la peinture pour ne pas noyer les détails au fur et à mesure des couches. Car plusieurs passages sont nécessaires, au moins pour aller jusque dans les joints :



Il faut vraiment que la plaque soit bien recouverte, pour pouvoir ensuite attaquer la véritable couche de base. Même le sable doit être recouvert, pour avoir un support de peinture correct partout.



L'avantage de bosser sur deux plaques en même temps, c'est que le temps que l'une sèche, vous pouvez travailler sur l'autre. Ah, détail qui n'en est pas un, si vous avez des petits chats curieux, mettez vos planches qui sèchent dans un endroit hors de portée du terrible animal. Bestiole a voulu participer à la sous-couche, résultat, un bon moment de perdu à nettoyer le chat qui a mis de la peinture partout avec ses petites pattes toutes meugnonnes -_-

Or donc. Une fois que tout est blanc, on peut passer la sous-couche noire. Enfer allez vous me dire, il faut tout recommencer, encore ? Déjà que c'est pas si rapide que ça de se taper 2 passages de blanc sur chaque plaque... Et oui mes pauvres loulous, il faut passer par là pour avoir un beau résultat final. Long est le chemin, petit scarabée. On s'attèle donc au noir sans rechigner. Pourquoi noir ? Pour la simple et bonne raison que ça vous facilitera la vie pour la peinture des pavés. Car ainsi, tous nos joints seront déjà faits, et ça, avouez le, ce n'est pas un maigre gain de temps. C'est reparti, hop, une à deux couches de peinture noire, suivant la manière dont elle couvre. Pareil, il faut bien insister pour que ça descende dans les joints. Ca, c'est la partie relou, parce que si vous avez une peinture qui fait des siennes comme ça a été le cas pour moi... La saleté glisse bien au fond des trous, parce que vous vous appliquez, mais quand elle sèche, elle se rétracte, ou alors les petites bulles qu'elle avait fait éclatent, révélant un magnifique point blanc bien visible entre vos pavés.
Il faut donc s'armer de patience, quitte à revenir dessus après séchage, pour reprendre au petit pinceau les trous les plus visibles, et essayer de rattraper les autres avec une couche de peinture un peu plus diluée (mais moins couvrante, on peut pas tout avoir). Soyons réalistes, au bout d'un moment, c'est franchement désespérant, et on se résigne à ne pas tout ravoir en ce disant que les petits points de ci de là ne se verront presque pas après peinture des pavés en gris.

Enfin dans la mesure du possible, il faut essayer d'avoir la planche intégralement couverte en noir. Désolée, j'ai oublié de prendre des photos à cette étape, mais bon, ça n'a rien de fabuleux à montrer, des plaques toutes noires.

Ensuite, on attaque le brossage des pavés. Brossage, késako ? C'est une technique de peinture sur décor et figurines, consistant à tremer son pinceau dans la peinture, puis à l'essuyer jusqu'à ce qu'il n'y en ait presque plus dessus. Ensuite, on passe le pinceau de manière légère sur la surface à "brosser" et, miracle, les particules de peinture ne se déposent que sur les reliefs ! Technique qui va du coup nous être très utile : les joints vont rester noir, tandis que nos pavés vont petit à petit s'habiller de gris.
Encore une fois, c'est en plusieurs étapes qu'il faudra travailler. Un seul brossage n'amène pas assez de nuances. On commence donc par un brossage gris foncé, qui va nous permettre de donner la couleur de base à nos pavés. Déjà, ça prend forme, et ça fait plaisir de voir que ça commence à ressembler à quelque chose. Une fois que vos deux plaques sont faites, on éclaircit le mélange avec du blanc, et on prépare une bonne dose de gris clair, histoire d'en avoir encore en rab à la fin. On répète l'opération avec le gris clair, en mettant un peu moins de couleur sur les pavés. Ce gris clair vient simplement éclaircir la globalité, et donner du relief au tout en mettant les arêtes en lumière. Il ne faut pas trop charger, pour éviter que ça fasse de gros pâtés, d'un effet esthétique assez moyen. Après, sur la surface globale des plaques, il y aura bien des couacs, des endroits où vous aurez mis trop de peinture etc... On pourra rattraper ça par la suite, en faisant un lavis noir léger sur les zone à corriger (une goutte de peinture noire diluée avec plein d'eau) pour foncer à nouveau les pierres, puis en repassant le brossage gris clair pour harmoniser le tout (d'où l'intérêt d'avoir encore du gris clair sous le coude). Ce n'est pas impeccable, mais ça rattrape tout de même bien, et franchement, noyé dans la masse, on ne voit pas la différence. Ah, vous pouvez brosser le sable et les caillasses aussi, ça ne mange pas de pain, ça prépare le support pour l'étape suivante. Voilà quelques photos de ce que ça donne :









C'a déjà de la gueule, non ? Et c'est pas fini.

Ceci étant fait, on attaque les détails qui vont achever de donner une bonne tronche à notre terrain.
Première chose : les zones de terre battue, qu'on a sablées précédemment. Même chose, on va utiliser la technique du brossage. Il faut d'abord préparer la couche de base, à savoir, pour le coup, un brun foncé type terre de sienne.





Puis même topo, un rajoute du blanc et on brosse les reliefs. Vous pouvez y aller franco sur cette couche, c'est celle qui va vraiment texturer la terre. Enfin, on éclaircit encore le mélange, et on rebrosse, mais uniquement les cailloux, pour les faire ressortir.







On touche au but les amis ! Derniers petits détails (qui tuent, cela va sans dire), quelques touffes d'herbe de ci de là. Pour ça, il faut du flocage, trouvable en magasin de modélisme, et quelques touches de colle à bois appliquée au pinceau :





Dernière touche, pour faire plus pro, peindre la tranche des plaques en noir également, pour ne pas voir la couleur orange moche du stérodur. Il ne reste plus qu'à trouver un vernis qui marche bien, parce qu'on se rend déjà compte qu'à l'usage, c'est un peu délicat. Mais on y fait bien attention, vu le temps passé dessus. Ceci dit, le résultat vaut vraiment la peine, c'est un plaisir de jouer sur un tel terrain ! Prochaine étape : les bâtiments, pour meubler tout ça, et une troisième plaque, pour plus tard, avec du relief, et tout. En attendant, enjoy ! (première image cliquable)







Pour tout commentaire ou question, n'hésitez pas à poster dans les commentaires !

Dou et moi avons décidé de nous remettre sérieusement aux jeux de figurines. Et pour se mettre le pied à l'étrier, rien de tel qu'un jeu avec peu de figurines à peindre, mais où l'on peut se faire plaisir sur le décor, pour avoir des tables de jeu qui ont de la gueule. Nous avons donc ressorti de nos cartons le jeu Mordheim, édité par Games Workshop.
Vous jouez dans une ville damnée et en ruine, dans laquelle des bandes s'affrontent. Vous l'aurez deviné, vous allez donc diriger l'une de ces bandes, composée de 8 à 12 hommes grosso modo. Donc maximum 12 figurines à peindre. Bonne nouvelle, car vu le temps que je passe sur l'un de ces petits machins en plomb, je peux espérer la finir un jour, contrairement à mon armée de bretonniens, que j'ai commencé à peindre il y a deux ans. Bref.

Le jeu n'est aujourd'hui plus édité, mais il reste téléchargeable sur le site de GW, les figurines étant commandables par VPC (et puis on peut parfaitement adapter des figurines d'autres jeux comme je l'ai fait aussi). Et surtout, le jeu avait tellement de potentiel qu'il y a encore un paquet de monde qui y joue, et le web restant bien pratique pour retrouver les aficionados partageant le même attrait pour un jeu pas trop connu, nous avons commencé à arpenter un peu la toile à la recherche d'inspiration. Car Dou et moi voulions faire une super ville, un décor qui déchirerait son macareux, qui donnerait envie de jouer. Et là, nous sommes tombés sur ça :


(clic sur l'image pour accéder à la galerie du Monsieur)

Grosse claque. Car oui, ceci est une maquette, faite avec des petites mimines. Et puis le reste du site faisant tout autant baver (il y a même des tutoriaux mais attention, c'est en allemand), c'est décidé, on veut faire ça. Ou du moins essayer.

Nous commençons donc à envisager un projet d'envergure. En complétant cette trouvaille par quelques recherches de tutoriaux, nous tombons sur le "blog (ennuyeux) de Tom", entièrement consacré à Mordheim (français, anglais et allemand). Ce sympathique joueur partage également quelques unes de ces techniques de maquette. Avec tout, ça, nous étions parés.

Nous voilà donc lancés dans notre projet de ville en ruine en maquette. Je vous posterai donc les photos au fur et à mesure de l'avancement de nos travaux...

Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit WIP/Tuto sur la base de chez base : la plaque de sol pour faire le terrain (inspiré il est vrai de celui de Tom sur son blog, mais je ne voulais pas le repomper bêtement).

Donc. Le matériau de base, c'est le Styrodur. Vous savez, cet espèce de polystyrène très dense (polystyrène extrudé en fait)... Trouvable chez Casto/Leroy Merlin pour 3 à 6€ la plaque de 60x125cm (suivant l'épaisseur). Ce qui tombe bien parce qu'un terrain de Mordheim étant censé faire 120x120cm, avec deux plaques, on est tous bons.

Achetez donc deux plaques minimum. Nous, on a pris du 3cm, mais c'est juste qu'on fait pour l'instant un terrain simple, sans trop de différences de niveau (catacombes, canaux etc...), on verra ça plus tard, on va déjà se faire la main comme ça. En complément il vous faudra un cutter, un crayon bien taillé, un crayon moins bien taillé et éventuellement une règle (pour les zones spéciales).



A l'aide du crayon taillé, vous situez les éléments particuliers de votre plaque (ceux qui ne seront pas dallés/pavés) : les places, qui recevront un traitement particulier, les lignes de dallage un peu différentes, les zones de pavage défoncé où on ne voit plus que le sol... N'oubliez pas que vous mettrez deux plaques côte à côte, donc si vous faites des lignes de dallage particulières, il faudra qu'elles se poursuivent sur la seconde plaque plus tard. Si vous n'êtes pas trop patient, prévoyez de nombreuses zones de pavage défoncé. Si au contraire vous aimez vous faire suer pour un résultat final qui aura de la gueule, quelques unes suffiront. Mais ne soyez pas trop gourmand, c'est en nombre d'heures que la différence se comptera par la suite...

Une fois ces zones "spéciales" placées, c'est parti pour le pré-pavage pour remplir le reste de la plaque. A l'aide du crayon bien taillé, dessinez les pavés. Ca creuse un peu le styrodur, c'est normal. Le pré-traçage permet d'avoir un pavage "régulier" pour la suite. J'entends par là harmonieux, car dans une ville médiévale telle que Mordheim, les pavés sont plutôt irréguliers mais bien agencés en fait. Privilégiez les pentagones et hexagones qui rendent vraiment mieux.

Une fois que vous avez fini de "pré-daller" (après quelques heures normalement, suivant la taille que vous avez choisie pour vos pavés), c'est parti pour le gravage des pavés. Ce coup-ci, c'est le crayon moins taillé qu'il faut prendre, et repasser dans les joints qu'on a tracés précédemment. Ca creuse un peu plus, ça élargit le joint et on peut écraser avec le plat de la mine les arêtes des pavés pour leur donner une forme rebondie et usée. Sur la photo ci-dessous, vous avez la zone en haut à droite qui est seulement "pré-pavée" et le reste que j'ai commencé à graver. La bande est l'une des "zones spéciales" dont je vous parlais.



Un ptit zoom pour bien voir les pavés une fois gravés.



On procède de la même manière pour les zones spéciales, qui sont souvent dallées de manière plus noble. La déco est le moment le plus sympa, celui où on ajoute au crayon les marques d'usure, les fissures, les endroits défoncés. Ca change toute l'allure du sol ces petits détails. Ci-dessous, une petite place (qui en fait était ma récréation au cours du gravage de pavés, j'en avais vraiment marre). Les pavés autour sont seulement pré-tracés encore.



Voilà où j'en étais lorsque j'ai pris les photos, soit au bout de... euh 8 à 10h de boulot je pense :



Conseil : en faire un petit peu quand vous avez le temps, le soir devant la télé ou le WE en pyjama, sinon ça devient vite soûlant. J'en suis presque à la moitié de la plaque aujourd'hui, et je sais qu'il m'en reste encore une complète à faire ensuite, mais ça va avoir une sacrée gueule une fois fini. Je vous expliquerai plus tard comment sous-coucher et peindre tout ça pour lui donner une belle teinte pierre ancienne. Mais d'abord, je dois faire des tests (le styrodur, c'est capricieux), donc je vous montrerai tout ça plus tard.

En attendant, le principe reste applicable pour faire des socles de bâtiments empierrés par exemple. Du coup, on a commencé quelques bricoles en parallèle :




La charpente est en balsa, les tuiles en carton fin (paquets de céréales), mais pareil, je referai sûrement un tuto plus tard pour les bâtiments... Chaque chose en son temps !